Kaum eine andere Stadt der Welt hat gemessen an ihrer Größe so viele bedeutende Werke hervorgebracht. Und noch weniger Städte tragen dieses Erbe so selbstverständlich. Dublin behandelt seine Literaturgeschichte nicht als Museumsstück. Es lebt darin.
Warum Dublin?
Schon die Zahlen sind beeindruckend. Eine Stadt mit kaum 1,4 Millionen Einwohnern hat vier Nobelpreisträger für Literatur hervorgebracht: George Bernard Shaw, W.B. Yeats, Samuel Beckett und Seamus Heaney. Sie ist der Geburtsort von Oscar Wilde, Jonathan Swift, Bram Stoker und James Joyce, wohl dem einflussreichsten Romancier des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie hat der Welt Dracula, Gullivers Reisen, Das Bildnis des Dorian Gray und Warten auf Godot geschenkt.
2010 ernannte die UNESCO Dublin zur City of Literature, eine von weltweit nur wenigen Städten, die diesen Titel tragen. Die Auszeichnung war keine Ehrbekundung. Sie spiegelte etwas wider, das bereits Wirklichkeit war: dass Schreiben hier keine historische Tatsache ist, sondern eine lebendige Praxis, sichtbar in den Buchhandlungen, Theatern, Pubs und Literaturfestivals, die die Stadt das ganze Jahr über durchpulsen.
Für Literaturreisende ist Dublin keine Pilgerreise in die Vergangenheit. Es ist ein Gespräch mit einem Ort, der nie aufgehört hat zu reden.
Die große Tour: Die wichtigsten literarischen Orte
Die Bibliothek des Trinity College
Beginnt hier. Der Long Room der Trinity College Library ist einer der großartigsten Räume der Welt: 65 Meter dunkle Eiche, zwei Stockwerke voller Bücher vom Boden bis zur Decke, der Geruch alten Papiers überall in der Luft. Er beherbergt rund 200.000 der ältesten Bände der Bibliothek und, am berühmtesten, das Book of Kells: ein atemberaubendes illuminiertes Manuskript der vier Evangelien, das keltische Mönche um das Jahr 800 n. Chr. schufen. Selbst wer sich nicht besonders für mittelalterliche Handschriften interessiert, erlebt beim Betrachten etwas, das das eigene Gespür dafür, wozu menschliche Geduld und Hingabe fähig sind, still und leise neu kalibriert.
Der Campus des Trinity College selbst lohnt einen ausgedehnten Spaziergang. Die kopfsteingepflasterten Plätze und georgianischen Fassaden haben sich kaum verändert seit jenen Tagen, als Samuel Beckett hier studierte oder Oscar Wilde in den 1870er Jahren über dieses Gelände spazierte und bereits jenen Witz entwickelte, der ihn gleichermaßen berühmt und zugrunde gerichtet hat.
Das Dublin Writers Museum
Am Parnell Square, in einem wunderschön restaurierten georgianischen Stadthaus, zeichnet das Dublin Writers Museum die Literaturgeschichte der Stadt von Swift bis Beckett und darüber hinaus nach. Die Sammlung umfasst seltene Erstausgaben, persönliche Briefe und Porträts: Swifts Schreibtisch, Brendan Behans Schreibmaschine, eine Haarsträhne von W.B. Yeats. Das Museum ist vielleicht eher ehrfürchtig als aufregend, aber wer diese Schriftsteller wirklich liebt, wird von der Intimität der Objekte tief berührt sein.
Den Garten im hinteren Teil sollte man nicht auslassen, vor allem nicht an einem grauen Dubliner Nachmittag. Ein georgianischer Garten im Regen passt irgendwie vollkommen zu dieser Stadt.
Sweny's Pharmacy
Das ist der Ort, der einen nicht mehr loslässt. Sweny's am Lincoln Place, gleich südlich des Trinity College, ist eine viktorianische Apotheke, die nahezu unverändert so erhalten ist, wie sie im Kapitel "Lotusfresser" des Ulysses erscheint, wo Leopold Bloom anhält, um ein Rezept einzulösen und ein Stück Zitronenseife zu kaufen. Die Apotheke schloss 2009, wurde jedoch von Freiwilligen gerettet, die sie heute als Joyce-Gemeinschaftsraum betreiben. Sie verkaufen die Seife. Sie halten tägliche Lesungen ab. Der Eintritt ist kostenlos.
Es gibt keinen besseren Einzelort in Dublin, um die eigentümliche Innigkeit zwischen dieser Stadt und ihrem größten Roman zu spüren. Der Ulysses spielt an einem einzigen Tag, dem 16. Juni 1904, und so viele der Orte, die Bloom aufsucht, existieren noch heute, verändert, aber erkennbar. Sweny's ist der lebendigste von allen.
Merrion Square und das georgianische Viertel
Oscar Wilde wuchs als Kind in Nr. 1 Merrion Square auf, und im gegenüberliegenden Park steht eine berühmte liegende Statue von ihm: lässig, farbenprächtig, eine Augenbraue hochgezogen, im Gehrock. Sie gehört zu den wenigen öffentlichen Statuen überhaupt, die tatsächlich etwas Wahres über ihr Sujet einfangen. Wilde wirkt, als stehe er kurz davor, etwas Vernichtendes und Komisches zu sagen.
Der Platz selbst ist einer der schönsten Dublins: georgianische Stadthäuser mit bunt gestrichenen Türen, kleine Gedenktafeln, die anzeigen, wo die Schriftsteller, Ärzte und Revolutionäre wohnten. W.B. Yeats verbrachte Zeit in Nr. 82. Die National Gallery liegt an der Südseite. Es ist das schönste Viertel der Stadt für einen Spaziergang ohne Eile.
Das Abbey Theatre
1904 von W.B. Yeats und Lady Augusta Gregory gegründet, ist das Abbey das Nationaltheater Irlands und eines der historisch bedeutendsten Theater der englischsprachigen Welt. Hier fand der Irish Literary Revival seine Bühne, und seine Kontroversen. Die Uraufführung von J.M. Synges The Playboy of the Western World im Jahr 1907 löste Tumulte im Parkett aus; das Publikum empfand das Porträt des irischen Landlebens als Beleidigung. Yeats trat auf die Bühne, um die Zuschauer zu schelten. Das Abbey war noch nie langweilig.
Heute produziert es neue irische Dramatik neben den Klassikern. Es lohnt sich zu schauen, was während des eigenen Besuchs gespielt wird. Ein Stück im Abbey zu sehen, selbst ein zeitgenössisches, bedeutet, an einer Tradition teilzuhaben, die tief verwurzelt ist.
Die National Library of Ireland
Der Eintritt ist frei, und Besucher übersehen sie oft: die National Library in der Kildare Street beherbergt eine außergewöhnliche Sammlung von Manuskripten, Briefen und Dokumenten. Die Dauerausstellung über W.B. Yeats, die sein Leben, seine Gedichte, seine okkulten Obsessionen und seine komplizierten Liebesbeziehungen beleuchtet, gehört zu den besten Literaturausstellungen Europas. Die Lesesäle mit ihrer prachtvollen viktorianischen Architektur sind ebenfalls öffentlich zugänglich. Man setze sich in einen der Ledersessel und lese eine Stunde lang. Man fühlt sich wie ein viktorianischer Gelehrter.
Auf den Spuren der Großen
Die Bloomsday-Route
James Joyces Ulysses kartiert einen einzigen Tag, den 16. Juni 1904, durch ein Dublin, das noch heute zu einem großen Teil zu Fuß erkundbar ist. Die vollständige Bloomsday-Route ist lang, aber eine komprimierte Version mit den wichtigsten Schauplätzen lässt sich in etwa drei bis vier Stunden zu Fuß bewältigen.
Der Startpunkt ist der Martello-Turm in Sandymount (heute das James Joyce Museum), wo der Roman beginnt. Von dort fährt man mit dem DART zurück ins Stadtzentrum und folgt Blooms Weg durch die Straßen: die National Library, wo Stephen Dedalus im Kapitel "Scylla und Charybdis" das Wort führt; Davy Byrne's Pub in der Duke Street, wo Bloom sein berühmtes Mittagessen aus Gorgonzola und Burgunder einnimmt; Sweny's Pharmacy; die Eccles Street, heute abgerissen, aber markiert, wo Bloom wohnt. Wer die Ausdauer aufbringt, beendet die Tour an Barney Kiernans Pub, heute ein anderes Geschäft in der Little Britain Street, wo der polternde Nationalist des Kapitels "Zyklop" das große Wort führt.
Man muss den Ulysses nicht gelesen haben, um diesen Spaziergang zu genießen. Wer es jedoch hat, wird das Erlebnis, durch die Straßen zu gehen, die Joyce mit solch obsessiver Präzision beschrieben hat, als etwas nahezu Unheimliches empfinden.
Der Wilde-und-Shaw-Pfad
Für eine ganz andere Stimmung bietet die georgianische Südseite einen angenehmen halbtägigen Spaziergang durch die Welt der großen viktorianischen Geister Dublins. Man beginnt an Oscar Wildes Geburtshaus in der Westland Row 21, geht durch Merrion Square, passiert die National Gallery (Shaw vermachte ihr sein gesamtes Vermögen) und setzt den Weg nach Süden durch Fitzwilliam Square und Leeson Street fort. Die Architektur ist wunderschön. Das Tempo ist gemächlich. Es sind keine besonderen literarischen Vorkenntnisse erforderlich, nur eine Vorliebe für Aphorismen.
Literarische Pubs und lebendige Kultur
Dublins Pub-Kultur und seine Literaturkultur sind nicht voneinander zu trennen. Die Pubs waren Büros, Salons und Zufluchtsorte. Das sind sie noch immer.
Davy Byrne's in der Duke Street ist der bekannteste der literarischen Pubs, im Ulysses unsterblich gemacht. Er ist heute etwas touristischer als früher, aber immer noch ein feiner Ort für ein Glas Wein und ein Sandwich. Wer Gorgonzola mit Senf auf der Speisekarte findet, sollte ihn bestellen.
Mulligan's in der Poolbeg Street hat seit 1782 geöffnet und sich kaum verändert. John Huston trank hier. James Joyce soll seine Figuren hier trinken lassen haben. Das Guinness ist ausgezeichnet. Die Atmosphäre ist echt.
The Palace Bar in der Fleet Street war der Stammort von Patrick Kavanagh, Flann O'Brien und den Literaturredakteuren der alten Irish Times. Gerahmte Fotos toter Schriftsteller hängen an den Wänden. Das Barpersonal ist darüber nicht sentimental, was genau richtig ist.
Jenseits der Pubs besitzt Dublin eine lebendige Literaturkultur, die es zu entdecken lohnt. Books Upstairs in der D'Olier Street ist eine unabhängige Buchhandlung mit einer besonders guten Abteilung für irische Belletristik und einem Programm aus Abendlesungen und Buchpräsentationen. Das Irish Writers Centre am Parnell Square bietet Workshops, Residenzen und öffentliche Veranstaltungen an. Das Dublin Festival of History und das Mountains to Sea Buchfestival in Dún Laoghaire, direkt südlich der Stadt an der DART-Linie gelegen, sind beide der Terminprüfung wert.
Bloomsday: Wenn die Stadt sich selbst aufführt
Wer beim Reisezeitpunkt flexibel ist, sollte den 16. Juni in Betracht ziehen: Bloomsday. Am Jahrestag jenes einzigen Tages, der im Ulysses geschildert wird, vollzieht Dublin ein eigenartiges und freudiges Ritual. Menschen kleiden sich in edwardianische Kleidung: Strohhüte, Westen, lange Röcke. Schauspieler lesen an wichtigen Orten der Stadt aus dem Roman vor. Sweny's Pharmacy hält ganztägig Lesungen ab. Davy Byrne's serviert zeitgemäße Speisen. Das James Joyce Centre in der North Great George's Street bietet das umfangreichste Veranstaltungsprogramm.
Der Bloomsday polarisiert unter ernsthaften Joyce-Forschern; manche empfinden ihn als karnevalesk und vereinfachend. Sie mögen nicht ganz unrecht haben. Und dennoch ist es etwas wirklich Bewegendes daran, eine Stadt einmal im Jahr zu erleben, die ihr schwierigstes und anspruchsvollstes Buch aufführt: nicht um es zu vereinfachen, sondern um es zu bewohnen. Dublin verdient diesen Tag.
Praktische Hinweise
Reisezeit: Dublin ist ein ganzjähriges Reiseziel, aber von Mai bis September bieten sich das beste Wetter und die meisten Veranstaltungen. Der 16. Juni für den Bloomsday ist ein naheliegendes Ziel. Die Stadt ist im Juli und August am belebtesten; wer ruhigere Straßen bevorzugt, reist Ende Mai oder Anfang September.
Aufenthaltsdauer: Zwei volle Tage reichen für die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und ein paar Pub-Abende. Drei Tage lassen mehr Luft: Man kann einen halben Tag zum Martello-Turm in Sandycove oder in das nahe gelegene Dorf Dalkey ausflüchten, das seine eigenen literarischen Verbindungen hat (Maeve Binchy, Hugh Leonard und kurzzeitig auch Samuel Beckett lebten dort).
Unterkunft: Die georgianische Südseite rund um St Stephen's Green, Merrion Square oder Fitzwilliam Square bietet Laufnähe zu den meisten literarischen Sehenswürdigkeiten. Die Gegend um Parnell Square ist ebenfalls gut gelegen, näher am Writers Museum und Abbey Theatre und etwas günstiger.
Fortbewegung: Das Stadtzentrum von Dublin lässt sich gut zu Fuß erkunden. Die DART-Küstenbahn ist nützlich, um Sandycove (Martello-Turm) und Dún Laoghaire zu erreichen. Wer kann, sollte auf ein Auto in der Stadt verzichten.
Lektüre zur Vorbereitung: Man muss den Ulysses nicht gelesen haben, aber etwas Vorbereitung hilft. Als zugängliche Einführung in Joyce empfehlen sich die Dubliners, eine Sammlung von Kurzgeschichten aus der Stadt, präzise und erschütternd. Von Wilde bietet Ernst sein ist alles eine Stunde Lektüre und sorgt für ein Lächeln auf dem gesamten Weg durch Merrion Square. Für das zeitgenössische Dublin bieten Kevin Barrys Night Boat to Tangier oder Colm Tóibíns Nora Webster unterschiedliche, aber gleichermaßen eindrückliche Porträts.
Noch immer im Entstehen
Am letzten Abend suche man sich einen Barhocker bei Mulligan's oder im Palace. Man bestelle ein Guinness. Man lasse die Gespräche auf sich wirken: die mühelose irische Vertrautheit mit der Sprache, den Instinkt für die perfekt geformte Anekdote, die Art, wie eine Geschichte hier erzählt wird, als wäre das Guterzählen der eigentliche Zweck.
Was Dublin von anderen Literaturstädten unterscheidet, von Paris, von London, von Prag, ist nicht die Zahl seiner großen Schriftsteller, so beeindruckend diese auch ist. Es ist die Tatsache, dass die Beziehung zwischen der Stadt und ihrer Literatur lebendig wirkt und nicht bloß in Erinnerung gehalten. Die Gedenktafeln und Museen sind da, gewiss. Aber ebenso der Impuls, der all diese Bücher hervorgebracht hat: die Notwendigkeit, etwas Wahres zu sagen, und es schön zu sagen, und am liebsten bei einem Drink.
In Dublin ist man nie nur ein Tourist, der durch eine literarische Landschaft zieht. Man ist eine Figur in einer Geschichte, die die Stadt noch immer, ganz entschieden, dabei ist zu schreiben.